Конечно, первый грим был совсем не таким, каким принято делать его сегодня, да и функции он выполнял далеко не те, что современная косметика. Раскрашивать себя люди начали ещё в первобытный период – ни одно празднество, ритуальный танец, охота не обходились без того, чтобы не нанести на лицо и тело самые простые краски – цветную глину, мел, охру, а также древесный уголь, сок листьев и трав.

В выборе декоративных средств многое зависело от особенностей флоры той местности, на которой проживало племя. Индейцы майя, например, применяли специальную красную мазь, в которую добавляли липкую смолу дерева стиракс. Они наносили смесь на специальный, похожий по форме на мыло брусок, на котором были вырезаны узоры, а потом натирали им грудь, руки и плечи.

Однако все первобытные люди были далеки от мысли приукрасить себя и разрисовывались с совершенно другими намерениями. К «макияжу» прибегали, главным образом, мужчины – так они выделяли вождя племени, воинов, устрашали врагов и защищались от злых духов. А некоторые африканские, океанские и южноамериканские племена и народности сохраняют традицию раскрашивать тело красками и сегодня. Путешественники утверждают, что самый интересный «макияж» тела сохранили племена Нуба в Судане, Криало в Бразилии и жители Новой Гвинеи.

Родиной же «настоящего» макияжа, того, который женщины стали наносить, чтобы выглядеть красивее, принято считать Древний Восток. Именно там искусство украшать лицо и тело достигло в своё время наивысшего развития. Хотя стоит отметить, что у каждого народа были свои, не всегда понятные современному человеку представления о красоте. В Индии, например, чтобы выглядеть более привлекательными, лицо красили не только женщины, но и мужчины. Они подводили глаза сурьмой, брови – углем, щёки – киноварью, губы – золотистыми мазями и даже зубы не оставляли без «внимания», придавая им красный или оранжевый цвет.

Древние китаянки любили накладывать косметику очень толстым слоем. Они густо пудрились рисовым крахмалом, румянились порошками, в состав которых добавляли шафран, дугообразным бровям – идеал их красоты – придавали зелёный оттенок, а зубы золотили. При этом краски для лица были необыкновенно дорогими, и пользоваться ими могли позволить себе только знатные особы, а простые китаянки прибегали к «природной» косметике – сокам трав и листьев, ягод.

Несмотря на то что первые косметические средства стали использовать с целью украшения себя в глубокой древности, само слово «косметика» появилось значительно позже, когда краски для лица с Востока завезли в Грецию. Там-то и родилось существующее до сих пор название «косметика» – на древнегреческом «kosmetikos» значило «искусство украшать».

Индейские женщины племени кадувео из Бразилии и сегодня настоящие художницы. Соком растения женипапо они наносят на лицо друг другу причудливые узоры, которые делают их лица для мужской половины племени необыкновенно притягательными и чувственными.

А вот мыло на Восток было впервые завезено из Месопотамии – территория нынешнего Ирака – и было изготовлено из соды или поташа, тщательно смешанных с нефтью или глиной. Не очень удачный состав, так как он хотя и хорошо удалял грязь, вызывал при этом сильное раздражение кожи.

В Древнем Египте ухаживать за лицом и телом было позволено не каждому. В VI-III веках до нашей эры это считалось привилегией жрецов. В основе их косметики лежал уход за кожей – при свершении ритуальных действ, обрядов служители прибегали к торжественным омовениям, обработке кожи лица и тела различными мазями и маслами.

Любая краска на их лице имела не только символический смысл, но и лечебное назначение. Например, считалось, что краска, которой подводятся контуры глаз, способна защитить глаза от воспаления из-за яркого света и песка. В то же время глаза со стрелками напоминали око зоркого сокола, который обычно олицетворял одно из египетских божеств, символ борьбы света против тьмы.

Позже, в середине III века до нашей эры, вслед за жрецами косметикой стали пользоваться и знатные египтянки. Большое внимание они стали уделять состоянию кожи. Обычно уход за ней начинался с того, что тело и лицо натирали нильским илом, а затем очищали и отшелушивали при помощи специальной тягучей пасты из смеси золы и сукновальной глины. После этого обрабатывали её благовонными маслами и делали массаж.

Всеми способами египтянки пытались добиться аристократической бледности, накладывая на лицо маски, специальные мази, которые выбеливали кожу, придавали ей матовый оттенок и скрывали дефекты. В качестве «тонального» средства чаще всего они использовали жирную краску на основе охры, поверх которой на лице и теле выделяли синей краской проступающие голубоватые вены. Цвет кожи для древних египтян оказывался настолько важен, что они подчёркивали разницу между бледностью и загаром даже на фресках и скульптурах.

По примеру жрецов знатные египтянки стали применять и многие другие средства декоративной косметики, например подводить глаза, так чтобы они выглядели продолговатыми. Для этого использовали голубую подводку из растолчённого в пыль лазурита. Но чаще применяли сурьму – чёрный порошок мельчайшего помола держали над парами душистых масел, пока не получалась вязкая смесь, пригодная для использования. А на веки наносили тени, которые делали растирая до пыли малахит, бирюзу, глину и окись меди. Если же глаза воспалялись, то их промывали настоями петрушки и конопли.

Но и это не всё! Неотъемлемым атрибутом макияжа древних египтянок считались накладные ресницы и густо чернёные брови. На скулы наносили румяна, а на губы – карминно-красную краску. Лицо в таком макияже было похоже на священную маску и считалось идеалом красоты у египтянок.

Египетская царица Клеопатра внесла значительный вклад в развитие косметологии, составив сборник рецептов по уходу за кожей и «макияжу». Этот документ сегодня представляет большую ценность, так как позволяет в деталях представить обычную жизнь и интересы древнеегипетской знати.

Мода на косметику и уход за телом в Египте была достаточно сильна. Многие держали рабынь-массажисток и охотно покупали грим в специальных флакончиках и коробочках. Такие ёмкости с притираниями и красками, а также ступки и пестики для приготовления косметических средств клали усопшим в гробницы.

Известно, что Клеопатра, чтобы сохранить кожу лица нежной и белой, использовала мазь, которую делали из белил и размельчённого крокодильего помёта.

В тех местностях, где были проблемы с водой, гигиену соблюдать было намного сложнее. Там для очищения кожи люди использовали песок, энергично растирая его по телу.

В XII-VIII вв. до нашей эры – во времена Гомера – гречанки уделяли много внимания уходу за кожей лица и тела, а вот декоративная косметика была им практически незнакома. В V веке до нашей эры процесс ухода за телом значительно усложнился, и гречанки по примеру жительниц Египта постепенно стали применять некоторые декоративные средства. Мода на восточные притирания быстро распространилась, несмотря на всяческие запреты со стороны жрецов.

Так как большую часть времени афинянки проводили дома, то кожа их оставалась очень белой и бледной, благодаря чему проблемы с цветом лица практически не возникали. Но на таком лице особенно неестественно смотрелись яркие краски, поэтому краситься днём, выходя «на люди», было не принято. А вот в вечернем макияже древние гречанки были посмелее и позволяли себе немного подцветить кожу лица. Они чернили ресницы сажей или же придавали им блеск смесью яичного белка с особой светлой смолой – камедью. Суриком расцвечивали губы и щёки.

Уже тогда появилось два понятия: «kosmetike techne» и «kommotike techne». Первое обозначало искусство украшать тело, а второе – искусство наносить яркий грим. Замужние женщины никогда не накладывали на лицо краски слишком много, чтобы не выглядеть вызывающе. «Коммотикой» увлекались куртизанки, которые, собираясь на прогулку по вечерним улицам Афин, накладывали яркий грим и распускали волосы, желая привлечь внимание мужчин.

В III-I веках до нашей эры требования к облику женщины стали более демократичными, и уже многие приличные гречанки, выходя днём на улицу, наносили на лицо цинковые белила «псимутион», отдавая дань моде, существовавшей в то время в странах Средиземноморья. Шли в ход также и растворы, пасты из гипса и мела. На выбеленное такими средствами лицо наносились яркие мазки в области скул алканной краской или киноварью. Иногда, чтобы сделать тон нежнее, румяна смешивали с белилами.

Применялись и соки тутовых ягод, египетской клюквы, ежевики. Глаза подводили золой и настоем шафрана, ресницы – сурьмой, а брови соединяли между собой чёрной жирной полоской. Чем в больший упадок приходили Афины, тем смелее становились женщины и тем больше они красились.

Уже во II-III веках нашей эры в Греции появились салоны красоты, так называемые «гинекеи». Работать туда часто нанимались знахарки, которые знали секреты приготовления разных декоративных средств

Изготавливали косметические средства для модниц исключительно в подсобных помещениях храмов, а сырьё, полученные мази и ароматические вещества, чтобы они не испарялись и не теряли своих ценных свойств, хранили в больших кувшинах из оникса и алебастра.

В Риме, как и в Греции, косметикой пользовались сначала достаточно умеренно – практически никаких красок и белил. Но со временем римлянки, поддаваясь влиянию сложившихся в других государствах традиций, стали применять косметику всё больше и больше.

Многие богатые дамы заводили рабынь-«космет», которые ежедневно украшали их тело и лицо. Они наносили своим хозяйкам на зубы особую эмаль, приготовленную из сока кизила и толчёных водяных орехов. Всё лицо покрывали слоем свинцовых белил, а прыщики, родинки, бородавки прятали под «мушками» в форме полумесяца. Если же прыщей и веснушек было слишком много и они не сходили, то прижигали их очень редкой смесью – алкимеем – добываемой из гнёзд некоторых птиц.

Дальше в ход шли сурьма, сок шафрана, румяна, золотая краска – всё, что применяли женщины того времени в разных концах света. Хотя были у римлянок и свои средства – в качестве румян они использовали, например, винные дрожжи, а мазей – растительные и животные жиры. И всё же особенно ценились декоративные средства, привезённые из Египта – некоторые даже приписывали им магическое действие. Ежегодно римские модницы тратили на них в общей сложности 100 миллионов сестерциев.

В связи с тем, что Рим в эпоху расцвета был густонаселённым центром, антисанитария, которая была на «каждом шагу», сильно подрывала здоровье жителей. Не способствовала его улучшению и жирная, острая пища. Заботясь о своём самочувствии, многие стали придавать большое значение гигиене тела и уходу за ним. В обиход вошло мыло, при этом самым ценным считалось то, которое привозили из Галлии, – его делали из козьего жира, буковой золы и душистой «циккаморы».

Пытаясь скрыть следы старости и нездорового образа жизни, и римляне, и римлянки часто пользовались свинцовыми белилами, которые ещё больше расшатывали их здоровье. Многие буквально сгнивали заживо, так как от постоянного использования свинца нарушался обмен веществ, трескалась и чернела кожа, изо рта исходил гнилой запах, портились и выпадали зубы, развивалось худосочие.

Были, конечно, и другие, менее опасные белила. Например, классическим считался порошок, приготовленный из ячменной муки, яичных белков, оленьего рога, сока нарциссов, мёда и смолы каучукового дерева. Приготовленная из натуральных компонентов смесь не подрывала здоровье.

Уже в эпоху расцвета Древнего Рима появилась эпиляция – при посещении бань тело как следует распаривали, чистили скребницей и после этого удаляли с него все «лишние» волоски. С лица их выщипывали специальными маленькими щипчиками. Процедура ещё тогда была очень болезненной.

С Востока, через Грецию и Рим косметика постепенно дошла до Европы, где от века к веку отношение к ней стремительно менялось. В ранний период, когда всё плотское считалось греховным, «от дьявола» и женщину держали в «чёрном теле», обвиняя её в грехе прародительницы Евы, косметика подвергалась гонениям. Аскетичность, стыдливость и скромность – вот главные добродетели, и ярким краскам рядом с ними не место!

В III-V веках нашей эры процедуры омовения, очищения, притирания тела и лица трактуются отцами церкви как недостойные человека, заботящегося о спасении своей души, и европейское общество осуждает не только изысканный уход, но и самое простое мытьё тела. Запах грязного тела стараются заглушить приятными ароматами, прикрепляя, например, подушечки с душистыми травами под мышками, чтобы перебить запах пота. О белилах и румянах вообще говорить не приходится – они становятся символом разврата.

Но как бы плохо ни относилась церковь к косметике, как бы её ни преследовала и ни запрещала, интерес к ней женщин всё равно погасить не удалось. И уже к концу IX века в Италии, в городе Капуя, расположенном около Неаполя, достаточно хорошо были налажены производство и сбыт косметических средств. Итальянцы изготавливали как притирания, гримировальные средства, помаду, так и благовония, ароматические эссенции.

Оттуда мода постепенно перенеслась во Францию. Уже в 1190 году король Филипп-Август, составляя поощрительные правила, давал привилегии торговцам духами, душистой водой и мылом, пудрой, отбеливающими и очищающими мазями. Дамы, страдающие недугами, имеющие на лице пятна или другие дефекты, охотно начали применять различные декоративные средства, а вслед за ними грим на лицо стали накладывать и все европейские модницы.

В эпоху превознесения жизни души особенно ценился одухотворённый взгляд. Чтобы добиться такого эффекта, многие женщины стали капать в глаза раствор, приготовленный из сока растения белладонна. Он искусственно увеличивал зрачки, за счёт чего глаза становились тёмными и блестящими. Но когда выяснилось, что слишком частое употребление белладонны вредит, красавицы с той же целью стали применять настои пиретрума девичьего или хризантем.

Зато волосам отводилась минимальная роль. Женщины прятали их под вуаль и удаляли в области лба, чтобы тот казался большим и делал красавиц «луноликими». Процедура эпиляции была очень болезненной: на волосы накладывали едкую смесь из негашёной извести и аурипигмента, а затем удаляли их. После этого очищенный участок кожи смазывали кровью летучих мышей или лягушек, соком цикуты или вымоченной в уксусе золой – и всё это для того, чтобы прекратить или хотя бы замедлить рост волос!

По канонам раннего средневековья брови должны быть чёрными, дугообразными и тоненькими, как ниточка. Хотя такую моду вскорости сменила другая, по которой идеально красивыми считались безбровые лица, и дамам вообще приходилось удалять брови. Достаточно вспомнить известный потрет Моны Лизы.

Представить только, монахам и монахиням Церковь разрешала омывать тело или в случае самой крайней нужды, или же при подготовке к принятию великих таинств.

В XVI веке были переведены античные книги по гигиене, которые способствовали изменению взглядов европейцев на тело и привели к другой крайности – воспеванию плоти. Постепенно приходит мода на белила, румяна, здоровый цветущий вид лица, а из переводных источников европейцы узнают множество рецептов по созданию и поддержанию красоты. Превознесение плотской красоты доходит до того, что даже духи стали изготавливать с ароматами, близкими к «кухонным», – с запахам приготовленного мяса, например, или рыбы, свежих фруктов.

Стремясь отбелить кожу, какие только смеси не перепробовали красавицы! В ход пошли самые необычные составы. Например, в одном сборнике предлагалось накладывать маску из кошачьих экскрементов, смешанных с уксусом, в другом – наносить грудное молоко женщины, которая выкармливает мальчика, в третьем – применять змей, настоянных в соляном растворе или уксусе, и так далее. А в солнечные дни, чтобы сохранить кожу белой, дамы на прогулку выходили в масках, которые держали зубами за специальную «пуговку» с внутренней стороны. Загар считался признаком низкого происхождения и осуждался.

Законодателем моды на грим в XVII веке оказывается Франция. Среди версальских придворных становится популярной пудра. Несмотря на то что красавицы редко мылись, а некоторые даже руки споласкивали не каждый день, пудрились и румянились они без меры – чем толще на лице слой краски, тем лучше. В Англии королева Елизавета I, а вслед за ней и другие придворные дамы, чтобы достичь эффекта полупрозрачности кожи, поверх пудры голубой краской прорисовывали «проступающие» вены. Пудру не снимали по нескольку дней, до тех пор пока она не начинала отваливаться кусочками, как штукатурка. А вместо умываний прибегали к «сухому» способу ухода за кожей тела и лица – её лишь протирали салфетками, смоченными душистой водой.

Тогда же, в XVII веке, в моду вошли так называемые «мушки», под которыми знатные дамы стали скрывать дефекты кожи – прыщи, бородавки, оспины. Очень быстро искусственные пятнышки настолько вошли в моду, что их ставили даже там, где не требовалось ничего скрыть. Их делали вырезая из шёлка или бархата кружочки или какие-нибудь другие фигурки и приклеивая «заготовки» на кожу. Расположенные в разных местах, они говорили о разных чертах характера: мушка у глаза – о страстности, на губе – о кокетстве, на носу – о весёлом нраве, на щеке – об учтивости и так далее. Дошло до того, что на лице, шее, плечах дамы можно было насчитать до 12-15 мушек!

В начале XVIII века благодаря установлению торговых отношений с Китаем в Европу попадает тусклая китайская пудра, которая тут же оказывается необыкновенно популярной – на фарфорово-бледном фоне особенно ярко смотрелись выделенные краской брови и щёки. Выйти без румян на прогулку не могла позволить себе ни одна состоятельная женщина. Многие даже носили с собой коробочки с красным порошком, периодически «подправляя» румянец на щеках и абсолютно не стесняясь делать это при мужчинах.

Середина XVIII века стала переломной в моде на грим и положила конец традициям эпохи барокко. Неестественность, кукольность, приветствовавшиеся ранее, уступают место красоте натуральной, природной, которую нет необходимости скрывать под толстым слоем «штукатурки». В использовании макияжа это приводит к другой крайности – практически полному отказу от грима. Бледность приветствуется, но только естественная, а не за счёт белил, чистота и свежесть лица – тоже должны быть натуральными.

Между прочим, мода на мушки держалась довольно долго, и даже в начале ХХ века некоторые их использовали. Правда, тогда вместо того, чтобы приклеивать кусочки материи, их прорисовывали карандашом или ляписом.

Некоторое затишье в моде на макияж, наступившее с конца XVIII века, продлилось не более двух десятилетий. Максимум, что применяло тогда большинство светских дам, – это туалетное мыло для гигиены лица и тела, а также немного румян, приготовленных из растительных красителей. С наступление эпохи романтизма в 20-е годы XIX века приходит и новая мода на макияж – кипение страстей и чувств в душе должно отражаться на лице, поэтому болезненная бледность, круги под глазами и лихорадочный блеск в глазах становятся идеалом романтической красоты.

Женщины пьют уксус и едят лимоны, чтобы похудеть и добиться землисто-серого цвета лица. Они поздно ложатся в постель и мало спят, чтобы появились круги под глазами, а чтобы глаза блестели и взгляд казался пристальным и мрачным, капают белладонну и атропин. Придать лицу демонический вид красавицам помогает подводка на глазах и густые тени на веках.

Но мода непостоянна, и уже с середины 50-х годов болезненная красота отодвигается на второй план. Мужчин всё больше начинает привлекать мягкость, женственность и спокойствие в облике женщины. Чтобы соответствовать идеалу, дамам пришлось отказаться от яркой косметики. Они могли себе позволить только немного осветлить лицо яичным белком, подкрасить скулы румянами – чуть поярче при тёмных волосах и посветлее – при светлых, а также подвести брови бриллиантином. Никогда прежде, пожалуй, макияж не был таким щадящим, как в середине XIX века. Отношение к нему изменилось, как, впрочем, и к самому слову «макияж», которое, появившись веком раньше, негативно называло искусство скрывать недостатки. В XIX веке отрицательный оттенок утрачивается, и слово приобретает значение «средства, скрывающие недостатки лица».

Характерной чертой этого времени становится то, что грим перестаёт быть уделом только знати. В связи с налаживанием производства декоративных средств косметика оказывается доступной низшим слоям общества. Приличные бедные девушки тоже приобщаются к искусству быть красивыми и охотно учатся припудривать лицо, подкрашивать губы и подводить глаза. Хотя стоит отметить, что женщины «лёгкого» поведения в XIX веке, как и во времена Древней Греции, всегда красились вызывающе: обильно пудрились, румянились, красили яркой помадой губы и подводили чёрным глаза – их было видно издалека.

Во второй половине XIX века изобрели жидкую пудру. Она прекрасно скрывала все пятна, прыщи и царапины и, застывая, создавала эффект каменного лица. В сочетании с умеренным количеством румян и помады, чёрной туши оно становилось похожим на лицо жрицы. Мужчины боготворили такую неприступную, загадочную красоту.

Косметическая индустрия второй полвины XIX века развивается, растёт и популярность декоративных средств. Многие актрисы охотно дают уроки красоты и публикуют на страницах журналов советы и рецепты, как сохранить привлекательный вид. Постепенно женщины приходят к пониманию того, что истинная красота заключается в умении владеть телом, чувствами и голосом, а не в степени «наштукатуренности» лица.

Традиция красить зубы, как в древности, поддерживалась некоторыми женщинами даже в XIX веке. Известная на весь Париж кокетка Кора Перл, чтобы подчеркнуть белизну лица, красила зубы жёлтым.

Те упоминания, которые сохранились до наших дней, свидетельствуют о том, что русские женщины не пренебрегали «макияжем». Во времена Киевской Руси они использовали для подкрашивания бровей сажу, уголь, соком свёклы наводили румянец, а тёртый в пыль кирпич смешивали с жиром и мазали этой смесью губы. Однако их попытки были настолько неумелыми, что, по словам европейцев, они походили на «размалёванных кукол». Больше всего их удивляли контрасты на лице: лицо белее снега, щёки горят, брови чернее ночи и глаза такие же.

У русских модниц был способ даже чернить белки глаз! Как, впрочем, и зубы –вредные примеси в белилах приводили к тому, что они начинали быстро портиться, и, чтобы не было видно дырок и тёмных пятен, их закрашивали целиком в чёрный цвет. Даже во времена Пушкина в некоторых косметических справочниках можно было найти рецепты чернения зубов. Например, в изданной в 1830 году книге рецептов содержалась такая рекомендация: «Возьмите купоросного спирту и, смешав его с водою, чистите зубы – будут всегда чёрные».

Русская церковь пыталась противостоять засилью косметики ещё в средние века. Так, в 1661 году митрополит новгородский категорически запретил приходить «набеленным» женщинам в церковь.

С XVIII века русские постепенно начинают приобщаться к «цивилизации», заимствуя у европейцев более «современные» косметические средства и способы наложения грима. Так же как и во Франции, в России светские дамы начинают накладывать на лицо толстым слоем пудру, румяна и по нескольку раз за вечер подправлять отваливающиеся кусками цинковые белила на балах.

В XIX веке очень популярными становятся различные справочники, травники, «золотые книги красоты» с самыми невероятными рецептами, как сохранить красоту, избежать морщин, устранить седину и избавиться от облысения. В дамских журналах много внимания начинают уделять косметике, а вести эти разделы приглашают известных медиков, профессоров.

В самом начале столетия многие придерживались такого мнения, что косметика уместна только в театре, на лицах актрис, а в жизни ею могут пользоваться только самые отчаянные модницы. Но спустя два десятилетия представления о макияже меняются.

Быстрое развитие медицины привело к созданию новых косметических средств и лечебных препаратов. Их производство стали контролировать, добиваясь выпуска безопасной для здоровья продукции. В связи с этим был установлен запрет на применение в косметике токсичных веществ, например соединений свинца. В итоге, из-за налаживания производства, рекламы и роста доверия к косметическим средствам популярность их необыкновенно возрастает.

Но настоящий переворот в макияже произошёл благодаря кинематографу и Максу Фактору. Поляк по происхождению, Макс сначала работал в России гримёром при императорском театре, а затем уехал в Америку, где устроился в Голливуде гримировать известных кинодив. В 1918 году он вывел главный принцип «цветовой гармонии» макияжа, указав на то, что пудра, румяна, помада и тени должны сочетаться по цвету и подходить естественному тону лица. В конце 20-х годов Макс Фактор представил косметическую линию Society Make-up – «светский макияж», а рекламировать косметику пригласил известных актрис. Его линия тут же оказалась необыкновенно популярной – в повседневной жизни женщины стали с большим удовольствием пользоваться помадой, румянами, которые рекламировали героини их любимых фильмов.

Отныне голливудские киноактрисы становятся законодательницами моды на макияж, и миллионы женщин хотят быть похожими на Вивьен Ли, Бетти Грейбл, Риту Хейуорт и других. Символом же красоты оказывается Грета Гарбо – вслед за ней поклонницы её красоты выщипывают себе брови и ополаскивают волосы ромашкой, чтобы хоть немного приблизиться к идеалу. Развитие косметической хирургии делает возможным избавление от морщин в углах рта и на веках, «гусиных лапок», «второго подбородка». Впервые к таким методам начали прибегать светские дамы, но вскоре, борясь со старостью, их примеру последовали и актрисы.

Томный взгляд из-под густых ресниц, бледное лицо с ироничным изломом бровей и лёгкой грустной улыбкой – таким представляется идеал красоты в 40-е годы, когда в зените славы оказывается немецкая певица и актриса Марлен Дитрих, эмигрировавшая во время Второй мировой войны в Америку.

В 50-е годы законодательницей моды в макияже становится Франция, открывшая эру журналов мод. Со страниц популярных изданий на весь мир смотрят девушки-фотомодели с волосами, уложенными волнами и локонами, тонкими круглыми бровями, с изломом посередине, и густо накрашенными ресницами. Кстати, именно тогда и родилась традиция двойного нанесения туши – на первый её слой наносили пудру и покрывали вторым слоем туши.

В одной Америке в 30-е годы насчитывалось уже несколько десятков тысяч хирургов-косметологов, которые возвращали женщинам утраченную молодость и красоту.

В 60-е годы активным становится феминистское движение, которое влияет и на макияж, – в моду входит стиль «тинэйджер». Его предложила фирма Max Factor, впервые использовав при создании молодёжного образа светлую помаду «Roman Pink». За счёт неяркости губ законодатели мод подчеркнули глаза. В 60-е годы такой макияж достигает пика популярности, а чтобы ещё больше выделить глаза, девушки используют жидкую подводку для век и накладные ресницы. В обиход входят водостойкая тушь и подушечки для удаления макияжа.

В 70-е годы особенно популярным становится загар. В связи с этим появляется масса косметических средств по уходу за загорелой кожей, основанных на натуральных продуктах, – экстракты авокадо, земляники, лимона, яблока, диких трав. В макияже становятся актуальными естественные здоровые краски, передающие цветение и радость лета, – натуральные блеск и румяна, яркие губы, блестящие тени.

В 80-е годы с одной стороны наблюдается тяга к естественности, обольщающей, женственной красоте. С другой стороны, в молодёжной среде распространяется стиль панк. Большое количество яркой краски на лице, придающей ему зловещее выражение, резко выделяющиеся румяна, смело нанесённая на верхнее и нижнее веко синяя или чёрная подводка. Губы такие же яркие, как и глаза, а контурный карандаш на них ещё темнее, чем сама помада. Макияж в стиле панк используют не только девушки, но и некоторые мужчины, особенно те, чья деятельность связана с рок-музыкой.

Зародившееся в 70-е годы искусство живописи по телу активно развивается в 80-е. Макияж теперь призван не только скрывать недостатки лица, но и ваять, переплетением разных линий и игрой красок создавая новые образы. Так рождается профессиональный макияж. Женщине предоставляется выбор – быть ли ей энергичной деловой дамой, элегантной леди или отказаться от излишеств косметики и показать «среднюю», естественную красоту.

В 90-е годы падает интерес к теням для век и лаку для ногтей. По крайней мере, объёмы продаж этих видов косметики заметно сокращаются. Зато намного возрастают требования современных женщин к качеству продукта, так как на первое место выступает теперь не внешность сама по себе, а здоровое состояние кожи и её здоровый вид. Поэтому больше внимания уделяется средствам по уходу за лицом и телом. Многие отказываются то стягивающих, вяжущих косметических препаратов, отдавая предпочтение жирным питательным кремам, смягчающим кожу.

Благодаря революции, произошедшей в косметике, открыли уникальные свойства «даров моря». В косметике сегодня широко используются омолаживающий, оздоровляющий, целебный эффекты солей, водорослей, кораллов. Популярным становится «невидимый» макияж. В нём все декоративные средства призваны тончайшей плёнкой покрывать кожу лица, защищая его от воздействий внешней среды и в то же время оставаясь почти незаметным для глаз. Классический макияж конца ХХ века прозрачный, лёгкий, матовый или с едва заметным мерцанием.

Начало XXI века открыло новый стиль в макияже. Атмосфера праздника – так можно его охарактеризовать. Модными оказываются металлические цвета – серебристый, золотистый, бронзовый, которые отражают свет. Всё блестящее актуально как никогда – блеск для губ, атласная пудра, блёстки для лица и тела. Стразы, бинди, пирсинг – всё это веяния последних лет. Трудно представить, что будет в макияже дальше, но стоит отметить, что меняется он, как и современная жизнь вообще, необыкновенно быстро.